El Blog de Ana Iglesias

COLORACIÓN

CÓMO ENTENDER EL NOMBRE Y LA NUMERACIÓN DE LOS TINTES.

En ocasiones, por la razón que sea, decidimos aplicar el color en casa en lugar de ir a la peluquería. Esta decisión conlleva elegir por nosotras mismas el tono que queremos conseguir en nuestro cabello. Normalmente, vamos a comprar el tinte, miramos la carta de color, nos decantamos por el mechoncito de pelo que más nos gusta y a casa a ponérnoslo, pero… ¡¡No es tan fácil!! Por ejemplo, no podemos pasar de morena a rubia sin más, por mucho que nos guste el rubio de la chica de la foto. Lo primero que debemos hacer es tomar consciencia de nuestro color (sea natural o teñido) y, en base a él, elegir el que puede ser nuestro tono ideal. Después, debemos conocer unos conceptos básicos de colorimetría que nos ayudarán en dicha elección.

De un tinte debemos tener en cuenta dos aspectos: la nomenclatura o nombre del color (por ejemplo, Rubio Ceniza, Castaño medio natural frío…) y la numeración (6.34, 5.15…). En la numeración, si nos fijamos, aparecen tres números, estando el segundo y el tercero separados por un punto del primero. Ahora veremos su significado.

ALTURA

La primera parte de la nomenclatura y de la numeración hacen referencia a la altura, es decir, al grado de oscuridad o claridad del cabello. Se representa en una ESCALA NUMÉRICA que va del 1 al 10, siendo el 1 el más oscuro y el 10 el más claro. Debemos escoger aquella que mejor vaya con nuestro tono sin pretender cambios drásticos (eso es un proceso más complicado que “poner un tinte”). Veamos la tabla de alturas.

DIME CÓMO ES TU CABELLO,

Y TE DIRÉ QUÉ TIPO DE PRODUCTOS USAR.

Vamos a recordar que, en un diagnóstico capilar completo, debemos tener en cuenta los siguientes factores: Oleosidad, Densidad, Grosor, Porosidad y Elasticidad. En la entrada al blog “Cómo elegir tu champú”, hablábamos de la característica capilar fundamental para la salud de nuestro cuero cabelludo: la Oleosidad. En la entrada de hoy, nos centraremos en tres de los factores que nos ayudarán en el cuidado y estilizado de la hebra: DENSIDAD, GROSOR Y POROSIDAD.

DENSIDAD

La densidad capilar es la cantidad de cabello que tenemos en conjunto (Cantidad de folículos pilosos por cm2), es decir, si tenemos “mucho o poco pelo”. La forma más sencilla de determinar nuestra densidad es observarnos en el espejo:

- DENSIDAD BAJA: Cuando, con el cabello seco, vemos con facilidad nuestro cuero cabelludo sin necesidad de tocar nuestro cabello.

- DENSIDAD MEDIA: Cuando necesitamos mover nuestro cabello para ver nuestro cuero cabelludo.

- DENSIDAD ALTA: Cuando es difícil ver nuestro cuero cabelludo, incluso después de mover el cabello.

GROSOR

El grosor del cabello viene definido por el diámetro de cada hebra. Al igual que la densidad, es un factor que puede variar a lo largo del tiempo a causa de distintos factores: edad, estrés, alimentación, cambios hormonales… Nuestro cabello cambia con nosotros y solamente observándolo, conseguiremos entenderlo y cuidarlo en consecuencia.

Lo clasificamos en tres tipos:

- CABELLO FINO: 4 cabellos forman una hebra más fina que un hilo de algodón. Este tipo de cabello es más frágil y quebradizo y su cuidado suele centrarse en que no se rompa al crecer.

- CABELLO MEDIO: 4 cabellos forman una hebra similar a un hilo de algodón. Este tipo de cabello es más fuerte y elástico.

- CABELLO GRUESO: 4 cabellos forman una hebra más gruesa que un hilo de algodón. Este tipo de cabello es el más resistente y, aunque tiene poca tendencia a romperse, suele tender a la deshidratación y el encrespamiento.

POROSIDAD

Hablamos de Porosidad para referirnos a la capacidad que tiene nuestro cabello de absorber y retener tanto la hidratación, como la nutrición.

- POROSIDAD BAJA: Cutícula cerrada. Dificulta la absorción, pero, cuando se consigue, la hebra se mantiene hidratada y nutrida por más tiempo.

El cabello de porosidad baja es el más suave, sano y brillante. Tarda mucho en mojarse y, del mismo modo, tarda en secarse. Con los aceites se vuelve grasiento ya que no es capaz de absorberlos. Además, es un cabello que tiende más a la acumulación.

Si nuestra porosidad es baja, utilizaremos menos las mascarillas y acondicionadores. No obstante, debido a que nuestra porosidad puede cambiar por diversos factores, debemos observar nuestro cabello para aportarle lo que necesita en cada momento.

- POROSIDAD MEDIA: Cutícula ligeramente levantada que facilita la absorción y ayuda a que se mantenga la hidratación y la nutrición mientras el cabello se seca, consiguiendo así un equilibrio interno.

El cabello de porosidad media no tarda tanto en secar como el de porosidad baja. No se vuelve grasiento al absorber aceites (siempre y cuando no sean pesados) y se ve brillante.

- POROSIDAD ALTA: Cutícula abierta. Absorbe y pierde la hidratación y nutrición con la misma facilidad, causando así sequedad y encrespamiento.

El cabello de porosidad alta se moja y se seca de forma rápida. Al contrario del cabello de porosidad baja, no se verá brillante, sino seco, encrespado y con tendencia a enredarse (debido a su cutícula abierta). Absorbe aceites y mantecas sin problema, ayudando éstos a la lubricación de la hebra.

¿TU RIZO NO SE FORMA BIEN?, ¿NO TE DURA LA DEFINICIÓN?

TE EXPLICAMOS EL PORQUÉ. LA ELASTICIDAD.

En entradas anteriores, hemos visto cómo cuidar nuestro cuero cabelludo según su oleosidad y cómo cuidar y estilizar la hebra según la densidad, el grosor o la porosidad de nuestro cabello. En la entrada de hoy trataremos “la salud de nuestros rizos y ondas”, o lo que toda “buena curly” ansía: cómo encontrar el equilibrio de nuestro cabello. Hablemos de la elasticidad.

Antes de empezar, hagamos un paréntesis para entender el interior de nuestro cabello.

En el interior de la fibra capilar tenemos 3 tipos de puentes: de hidrógeno, salinos y de disulfuro. Los dos primeros se rompen al mojarse, quedando los de disulfuro, que tienen propiedades elásticas y son distintos según la forma de nuestro cabello: liso, ondulado o rizado.

Para que estos puentes estén bien equilibrados (y tu cabello en las mejores condiciones), deben tener un 70% de agua y un 28% de proteína. En el momento en el que este porcentaje se rompe, los puentes de disulfuro se ven alterados y nuestra hebra sufre las consecuencias.

ELASTICIDAD

Todo esto se traduce en que nuestro cabello, cuando está equilibrado, debe poder estirar aproximadamente un 30% (un poquito) y volver a su forma original con la misma “fuerza” (como una goma que opone resistencia). La elasticidad es, por tanto, la CAPACIDAD DEL CABELO PARA ESTIRARSE Y RECUPERAR SU FORMA ORIGINAL.

Pero… ¿para que nos sirve toda esta información? Pues será el indicador de equilibrio, falta de proteínas o falta de hidratación en nuestro cabello.

Ahora que ya sabemos qué es la elasticidad y qué podemos averiguar a través de ella, os preguntaréis… ¿Cómo podemos conocer la nuestra? Llegaremos a ella mediante el TEST DE ELASTICIDAD.

Con el cabello limpio y mojado, cogeremos entre 8 y 10 hebras, envolveremos los extremos entre los dedos índice y pulgar de cada mano e intentaremos estirar con suavidad:

Entra en el post de instagram donde lo podrás ver con más detalle.

Vamos a interpretar los resultados:

* Si el mechón estira un poquito, como un 30%, oponiendo resistencia y vuelve a su forma original, ¡Enhorabuena!, tu cabello está EQUILIBRADO.

* Si al estirar, el mechón estira más de ese 30%, incluso como un chicle, y no vuelve a su forma original, nuestros puentes están débiles y nuestra ELASTICIDAD es ALTA. Necesitamos aplicar una mascarilla con PROTEÍNAS/AMINOÁCIDOS o un tratamiento intensivo. ¿Cuándo usar una cosa u otra? Dependerá de cuánto estire.

* Si al intentar estirar no lo consiguiéramos e, incluso, partiésemos el mechón, nuestra ELASTICIDAD es BAJA y necesitaremos HIDRATACIÓN. Aplicaremos una mascarilla hidratante.

CÓMO USAR PLANTAS AYURVÉDICAS Y NO MORIR EN EL INTENTO

Cada vez tenemos más información de cómo cuidar nuestro cabello. En ocasiones, la cantidad de información es tal, que nos lanzamos a probar todo sin llegar a comprender el porqué de cada producto o las consecuencias que puede tener sobre nuestro cabello. El uso de las plantas ayurvédicas es una de las cosas que nos llama la atención cuando nos adentramos en el “mundo curly”, ya que, en general, las opiniones son buenas y vemos como resultado de su uso melenas con más cuerpo, más brillantes y con un rizo más definido. Pero… ¿es tan sencillo como parece?, ¿las usamos de manera consciente?

El Ayurveda o “Ciencia de la Vida” es la medicina tradicional de la India. De origen milenario, el Ayurveda aporta remedios para alcanzar y mantener en óptimas condiciones nuestra salud y bienestar. Uno de esos remedios son las PLANTAS AYURVÉDICAS y, como podéis imaginar, comprender su uso y su alcance no es tan sencillo como a veces nos lo presentan. Es fundamental conocer lo que aporta cada planta a nuestro cabello y la sinergia entre ellas, ya que mezclar las plantas en una fórmula es todo un arte y de ello, dependerá que dicha mezcla sea efectiva o no.

Otro punto a tener en cuenta del uso de las plantas ayurvédicas es su aplicación, ya que requiere más tiempo del que habitualmente empleamos en nuestra rutina capilar y puede resultar demasiado engorroso. Si eres de las que piensa así o no quieres tener que profundizar en el tema, debes saber que hay una opción bastante buena, asequible y que ofrece unos resultados espectaculares para tu cabello: Productos comerciales formulados con plantas ayurvédicas. Marcas como ISHA COSMETICS, RASAYANA BIOCOSMESI o GYADA, ponen a tu disposición líneas de productos para que puedas adentrarte en el mundo del Ayurveda de manera sencilla.

ISHA COSMETICS

ISHA COSMETICS nos presenta una línea completa de estilizado con crema de peinado, gel de definición y mousse. Además, ofrece dos líneas de acondicionado y tratamiento: la Rinforzante y la Ristrutturante, y un champú purificante ideal para cuando necesitamos lavar de manera más profunda (contiene “Sodium coco-sulfate” y arcilla ghassoul).

La línea Rinforzante (Fortalecedora) es ideal para cabellos finos, tratados y con tendencia a romperse. Contiene extractos ayurvédicos de fenogreco (hidratante, fortalecedor y promotor del crecimiento capilar), amla (ayuda a controlar el encrespamiento, aporta brillo y cierra la cutícula) y ashwagandha (rica en antioxidantes y estimuladora del crecimiento del cabello). Además, encontraremos en esta línea varios activos hidratantes como el gel de nopal y el extracto de linaza que dejarán el cabello fuerte, sano, con volumen y brillante. La mascarilla está especialmente indicada para cabellos con tendencia a la caída. Ambos productos contienen proteínas.

La línea Ristrutturante (Reestructurante) es ideal para el cabello fino, seco y tratado. Contiene triphala (aporta cuerpo y volumen al cabello, además de ser antioxidante y fortalecedora) y ashwagandha. Esta línea también contiene activos hidratantes, fitoqueratina y aceite de ricino, por lo que es ideal para devolver una nutrición adecuada al cabello. La mascarilla nos ayudará especialmente a fortalecer y reparar el largo de nuestro cabello. Con esta línea conseguiremos un cabello sano, brillante y suave desde las primeras aplicaciones. Ambos productos contienen proteínas.

La línea de definición tiene una serie de ingredientes comunes: fenogreco y semillas de lino (ayudan a hidratar el cabello y fortalecerlo) y Spirulina (alga rica en vitaminas y minerales que ayuda a fortalecer el cabello quebradizo y debilitado). En general es una línea que favorece la hidratación y el volumen. Sin duda destaca la SPUMA STYLING TENUTA FORTE, enriquecida con Gond Katira, triphala y ashwagandha, cuyo resultado es una mezcla perfecta entre fijación y volumen. Los tres productos contienen proteínas y son de fijación media.

RASAYANA BIOCOSMESI

La casa italiana RASAYANA apuesta por una cosmética eco-bio y vegana de calidad formulada a base de plantas y frutas ayurvédicas. El resultado es una línea cosmética orgánica ProAge en la que los activos ayurvédicos, herbales y cosméticos actúan en sinergia para garantizar una larga vida a la piel y el cabello. Nos centramos en 6 productos de su línea capilar:

El exfoliante para cuero cabelludo Pavana, retira la acumulación de manera eficaz con acción purificante y refrescante. Exfolia gracias a la sílice. Encontramos en él extractos ayurvédicos tulsi (elimina toxinas e impurezas y es ideal para combatir la caspa y calmar el cuero cabelludo) y triphala en sinergia con lactato de Zinc, árbol de té y lavanda que tonifican y purifican. La altea ayurvédica y el fenogreco junto a ingredientes como el ácido hialurónico mantienen la hidratación y previenen la sequedad. Todo un cóctel de ingredientes para resetear tu cuero cabelludo y dejarlo en las mejores condiciones.

La mascarilla Reestructurante Amla and Brahmi es específica para cabellos secos, quebradizos y dañados. La amla aporta brillo al cabello y brahmi engrosa la fibra capilar y combate la caída. Podemos usarla 10-15 minutos para restaurar la fuerza, vitalidad y brillo al cabello o como acondicionador, para suavizarlo e hidratarlo.

La mascarilla Fortalecedora Methi and Ginger está indicada para cabellos dañados y quebradizos. Se puede utilizar como acondicionador tras el champú o como un tratamiento intensivo pre-champú. Está enriquecida con methi (fenogreco), jengibre y brahmi, hierbas de la tradición ayurvédica para el fortalecimiento y la caída.

El bálsamo es un acondicionador ligero que, al igual que el resto de la línea, es ideal para fortalecer el cabello, ya que está enriquecido con amla, brahmi y methi. Además, contiene proteínas de trigo que también fortalecen y aportan nutrientes esenciales. Un acondicionador del que, seguro te enamorarás, ya que desenreda al instante y ayuda al rizo a formarse.

El leave-in y el gel los englobamos como línea de definición, ya que el leave-in, gracias a su fórmula equilibrada con triphala, nutre sin apelmazar y ayuda a combatir el encrespamiento, a la vez que cumple una función de peinado. Su pH ligeramente ácido, cierra la cutícula aportando brillo al cabello. Con tiene, además, amla, brahmi y centella asiática. Por su parte, el Gel define el cabello sin resecarlo. Contiene extractos de malvavisco, malva y fenogreco con acción emoliente, en sinergia con betaína y ácido hialurónico con acción hidratante, para un cabello suave y definido. No contiene proteínas y es un gel de fijación media.

TIPOS DE COLORACIÓN Y CÓMO CUIDAR NUESTRO CABELLO

Aunque el mundo de la coloración es muy amplio, vamos a intentar resumirlo de forma sencilla para que, entendiendo los distintos tipos, podamos cuidar en consecuencia nuestro cabello. Vamos a ver 4 tipos de coloración: Decoloración, Coloración Permanente, Coloración Demi Permanente y Mascarillas de color.

DECOLORACIÓN

La Decoloración es un proceso químico que altera la estructura interna del cabello para obtener una coloración diferente a la natural, en concreto, va eliminando pigmentos hasta llegar casi al blanco. Nuestro cabello es agredido en este proceso y se verá más fino y debilitado (incluso puede llegar a romperse si no se hace de manera adecuada por profesionales del color). Si queremos decolorar nuestro cabello, lo ideal es hacerlo en un salón especializado que use un Sistema Bonding tipo OLAPLEX.

RUTINA:

Para que nuestro cabello sufra lo menos posible en el proceso, debe llegar en las mejores condiciones posibles a la decoloración. Por ello, en la rutina previa, debemos comprobar su estado mediante el “test de elasticidad”. Cogeremos 8 cabellos aproximadamente, los mojaremos bien y, tensándolos, observaremos:

- Si apenas estira o se parte: Elasticidad baja. Necesitaremos una mascarilla hidratante.

- Si estira en torno a un 30% y vuelve a su sitio, genial! Tenemos equilibrado nuestro cabello.

- Si estira sin oponer resistencia y no vuelve a su sitio: Elasticidad alta. Necesitaremos proteínas.

Si la falta de fuerza es leve, bastará con una mascarilla de proteínas o aminoácidos. Si por el contrario estira demasiado (como un chicle), podemos usar un tratamiento de proteínas para reforzar la estructura.

En las siguientes rutinas a la decoloración, debemos usar mascarillas ricas en proteínas o productos con aminoácidos como Olaplex Nº3, además de mucha hidratación (por ejemplo, acondicionadores aplicados con la técnica STC). También nos ayudará el usar leave-in en las definiciones. En resumen, todo aquello que refuerce y proteja la fibra capilar. No olvidemos que el límite de los tratamientos lo determinaremos con la prueba de elasticidad (Tan malo puede ser no usarlos como abusar de ellos).

Si seguimos el “método curly” y vamos a usar un champú clarificante o con sulfatos tras nuestra visita a la peluquería para eliminar las ceras o siliconas que pudieran llevar los productos que allí hayan utilizado, es recomendable hacer un prepoo o copoo (aplicar acondicionador en los largos antes de lavar) para ayudar a proteger el cabello.

COLORACIÓN PERMANENTE

Los pigmentos responsables del color natural de nuestro cabello se encuentran en su interior. La coloración permanente abre la cutícula con una parte alcalina (amoniaco), aclara nuestro pigmento con otra parte oxidativa y deposita el nuevo pigmento. Aunque el proceso es similar al de la decoloración (la cutícula se ve alterada), la coloración permanente es menos agresiva.

Debemos saber que la parte alcalina de la que hemos hablado no siempre es amoniaco. Existe la COLORACIÓN PERMANENTE SIN AMONIACO que es menos alérgena y menos agresiva con nuestro cabello. Usa otro tipo de componentes como aceites naturales, nanotecnología o etanolamina para abrir la cutícula. Entonces… ¿es mejor usar un tinte sin amoniaco en vez de un tinte que lo lleve? Dependerá del resultado que queramos conseguir. Te mostramos las ventajas y desventajas de cada uno para que puedas elegir:

Los tintes con amoniaco hacen que el color penetre más en el cabello, por lo que el color durará más y las canas quedarán totalmente cubiertas. Son para ti si quieres hacer un cambio extremo de color o no te gusta el efecto 3D o matizado en las canas. Debes saber que el proceso es más agresivo y el crecimiento de la raíz se notará más que con los tintes sin amoniaco.

Los tintes sin amoniaco son más suaves con el cabello y el resultado final es más natural. Son para ti si sólo quieres cambiar levemente el color de tu cabello, ya que no penetra de manera tan profunda en la fibra. No cubre al 100% las canas con un color homogéneo, pero, como ventaja, tendrás una raíz menos marcada cuando tu cabello crezca.

RUTINA:

Aunque, al igual que con la decoloración, debemos tener nuestro cabello en las mejores condiciones para aplicar el tinte (Ve al paso 1 de rutina previa a la decoloración), los cuidados posteriores no serán tan exigentes. Bastará con incluir en nuestra rutina una mascarilla que mantenga un buen equilibrio entre emolientes y proteínas. También es fundamental un buen acondicionador y la técnica STC para ayudar a nuestra cutícula. Por último, según nuestra porosidad, puede irnos bien definir con leave-in.

Si seguimos el “método curly”, no olvidemos usar un champú clarificante en el siguiente lavado si nuestro tinte contiene ceras o siliconas.

ATENCIÓN!! Debemos tener cuidado con el abuso de mascarillas o tratamientos. Tengamos en cuenta que, en la mayoría de ocasiones, una vez teñimos nuestro cabello al completo, las siguientes coloraciones sólo se aplican en la raíz, por lo que nuestra hebra no sufrirá tanto. De nuevo, el test de elasticidad será el que nos ayude a determinar qué necesita nuestro cabello y la frecuencia de los tratamientos.

COLORACIÓN DEMI PERMANENTE

La coloración Demi Permanente o temporal es aquella que deposita el pigmento en el exterior del cabello y desaparece con los lavados. No tiene el poder de abrir la cutícula ni aclarar pigmentos, por lo que es mucho más respetuosa con el cabello. Es ideal para matizar tonos, aportarles densidad, suavizar u oscurecer, pero no aclarar. Las canas quedan cubiertas de una forma más natural, similar a un maquillaje.

Si has elegido este tipo de coloración, aquí tienes algunos tips para que tu color permanezca por más tiempo:

- Al acabar la aplicación del tinte no lavar inmediatamente. Enjuagar bien para quitar todos los restos de tinte y dejarlo asentarse durante 72h.

- Usar un champú sin sulfatos ni parabenos, ya que no contienen químicos corrosivos del color.

- Evitar el agua caliente durante el lavado y las altas temperaturas en el secador.

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CÓMO ELEGIR TU CHAMPÚ

Cuando comenzamos el método curly ponemos nuestra esperanza en los productos de definición y buscamos ese gel milagro que nos deje un rizo suave, esponjoso y con cuerpo. Si no conseguimos una melena de infarto en poco tiempo, seguimos buscando información de cómo cuidar nuestro cabello y llegamos a lo que creemos que es la solución definitiva: Invertir en una buena mascarilla. Pero... ¿es esa la solución? Pues sí y no. El secreto de un cabello bonito y cuidado es una rutina equilibrada, con productos adecuados a nuestras características capilares y, para ello, debemos empezar por los cimientos, es decir, empezar por conocer nuestro cuero cabelludo y qué champú es el adecuado para él según su oleosidad.

CÓMO ELEGIR TU CHAMPÚ IDEAL

En ocasiones, elegir nuestro champú ideal es más complicado de lo que parece porque no sabemos qué tipo de cuero cabelludo tenemos. Debemos saber cuál es nuestra OLEOSIDAD, es decir, cómo de activas están las glándulas sebáceas de nuestros folículos pilosos. Aquí va una pauta que te ayudará:

*CUERO CABELLUDO SECO: Lavas cada 6-7 días o más.
*CUERO CABELLUDO MEDIO: Lavas cada 4-5 días.
*CUERO CABELLUDO GRASO: Lavas cada 2-3 días.

¡RECUERDA! La clave está en cuándo lavas porque comienzas a notar que el cuero cabelludo se ensucia y aparece la grasita, no porque no te gusta cómo llevas el pelo porque tus ondas o rizos han empezado a deshacerse.

Una vez que sepamos cómo es nuestro cuero cabelludo, buscaremos un CHAMPÚ SIN SULFATOS formulado especialmente para él. Será el que utilicemos de manera frecuente (LOW POO). Olvídate ahora de la hebra, ya nos centraremos en sus características con los productos de tratamiento y/o acondicionado. (El champú es para lavar el cuero cabelludo).

¡IMPORTANTE! Es fundamental mantener el cuero cabelludo limpio y sano, por lo tanto, lava con un producto adecuado tantas veces como realmente necesites.

FRIZZ ¿QUIERES APRENDER A CONTROLARLO?

Si tienes el cabello rizado, el frizz es algo que no te deja indiferente… O huyes de él para que no te estropee la definición o lo amas para conseguir un volumen de infarto. Si no eres del “team leona” y eres de las que tiene al frizz como enemigo, vamos a contarte un secreto.